Рекордный для меня перелет – 18 часов с полуторочасовой пересадкой в Мадриде. Времяпрепровождение скрашивалось отличным аргентинским вином (нам на халяву, а так аж 50 евро за бутылку!) и наличием свободных мест рядом, так что хоть кое-как можно было сложить свое бренное тело и чуть-чуть вздремнуть.
Буэнос Айрес нас встретил 30 градусной духотой с новогодними елками на площадях, колониальной архитектурой, сумасшедшими автобусами, несущимися по узким улочкам как будто конец света вот-вот наступит, людьми, живущими под открытым небом, но при этом с мебелью J, и номером в хостеле с пропеллером под потолком.
Вообще полное имя города Ciudad de la Santísima Trinidad y Puerto de Nuestra Señora de Santa María de los Buenos Aires или «Город Пресвятой Троицы и Порт нашей Госпожи Святой Марии Добрых Ветров», но мы в целях экономии времени называли его просто - «БА» J. Погулять в нем приятно – есть очень симпатичные зеленые улочки и тихие райончики, где на площадях по вечерам танцуют танго, а аборигены продают разного калибра дудочки и прочую аутентичную дребедень… Увлекательной оказалась прогулка по району Ла Бока - эдакая портовая трущоба, где много разноцветных домиков из крашеного гофрированного железа. Говорят, что пестрота его связана с бедностью моряков и портовых рабочих, которые не могли себе позволить купить краску благородных оттенков и использовали остатки корабельной краски.
Есть там улочки с туристическим лоском, а есть вполне обитаемые кварталы, где как мы поняли по вечерам достаточно криминальная обстановочка. Поэтому там много мачо-полицийских и каждый встречный добропорядочный аргентинец показывал на мой фотик и экспрессивно объяснял (на испанском), что мол добро-то лучше поглубже запрятать.
А одна сердобольная бабуля чуть ли не грудью перекрыла нам дорогу - мол вас там точно тюкнут J Оценив обстановку, кипарисоподобность своего спутника и огромные размеры моего рюкзака, в котором была вся моя жизнь (деньги-паспорт-билеты-косметичкаJ), решила не испытывать судьбу, и мы быстренько ретировались. Жирной точкой первого дня на южно-американском континенте стал знаменитый аргентинский стейк Биф де Чоризо….Мммммм…. Буэнос ночес, Буэнос Айрес!
Но Ciudad de la Santísima Trinidad y Puerto de Nuestra Señora de Santa María de los Buenos Aires был для нас скорее перевалочным пунктом, на следующий день мы с «добрым ветром» рванули в Чили, в Пуэрто Монтт, на встречу своим главным целям путешествия…и главным обломам путешествия J. Началось все невинно – с потери нашего багажа. Ха! Нас этим не напугаешь! С хахашечками направились к стойке Европкара, где должны были забрать своего чудесного железного коня, который помчал бы нас по Патагонским пампам и не только J. Но и тут облом – нам не сделали пермит на пересечение границы Чили- Аргентина, и самый ранний срок, когда его могли сделать – это через 2 дня. Тогда 2 дня для нас - это целая утраченная вечность, ведь наш маршрут был настолько плотно расписан, что каждая минуточка на вес золота. В этих странах огромные расстояния и огромное количество мест, которые хочется посмотреть, раз уж тебя так далеко занесло. А тут - ну прямо зареветь хотелось от обиды и невозможности повлиять на ситуацию. Все это повлекло к профукиванию ночного парома, на котором мы должны были уплыть в тот же день в прекрасные дали через чилийские фьорды… Был и «контрольный выстрел» - потеря мобильного телефона. Черная чилийская суббота... J
Я тут подумала, что должно быть скучно читать хронологию 13-дневного вояжа, особенно когда ты там не был и не можешь многозначительно покачать головой в знак согласия или возразить «Да ладнааааа!!!» или, блеснув глубоким знанием географии, спросить между прочим «А что, Перито-Морено еще не растаял?» По сему, дабы не растерять драгоценное внимание, лишь о том, что меня порадовало, удивило, потрясло, вынесло мозг (практически в прямом смысле), ну и вызвало прочие душевные состояния.
Люди. Ооооо, это добрейшей души человеки, спешащие тебе на помощь и говорящие только по-испански. Вот ты их спросишь о чем-то по-английски (а мой бравый спутник вообще иногда забивал и спрашивал на русском могучем, понимая бессмысленность английского школьногоJ), например, «как проехать», «где заправка» и т.п., а они тебе в ответ тираду на 2 минуты на испанском. А ты – «я не понимаю», головой качаешь, руками разводишь. А они – еще тираду уже на 5 минут на испанском. Но если и после этого взаимопонимания не возникло, тогда они берутся за бумагу и карандаш. О, это прирожденные художники, особенно полицейские J А пограничники – особые ценители татуировок: тыкали пальцем на тату на языке майя на руке моего земляка и уважительно кивали головой, мол «респект тебе, мучачос» J Кстати, у одного пограничника-аргентинца мы похоже были первые в жизни русские. Он так радовался – как ребенок! Всем коллегам , сидящим рядом, хвастался, пытался с нами поговорить, но в силу незнания нами испанского, а им – английского, просто с улыбкой поставил нам все нужные штампики. И надо ж так получиться, что когда по дороге обратно мы проходили этот пограничный пост, мы опять попали к нему и он нас узнал – несмотря на облезающие у обоих носы, растрепанные волосы и взорванные герпесом губы J Кстати, на память о наших метаниях между Чили и Аргентиной у меня осталось 14 штампиков в загранпаспорте - turistas obsesionados ;)
Мне показалось, что к русским людям там очень хорошо относятся. Когда узнавали что мы из России, местные как-то шире улыбались и глаза у них загорались, с интересом задавали вопросы, но о чем – не понятно J. Иногда помогал Google Tranductor, он же Гугл Переводчик. Так мы и перебрасывались – с испанского на английский, с английского на испанский. Оказался незаменимой вещью при решении многих организационных вопросов!
Люди на треках. Как в русской деревне – идешь и кого ни встретишь, со всеми здороваешься J, а движения там интенсивные. Чтоб это не было так утомительно, мы с macho rubio решили разнообразить это занятие и здоровались попеременно на всех языках, которые только знали. Хотя… на «Гамарджоба» он так и не решился! J А мне под конец и это так надоело, что я ограничивалась Хой! или Йоу J
Дороги. Проехали почти 6 тысяч километров. Suzuki Swift – машина зверь!!! Этот монстр (видимо, болевший в детстве) несся на 140 по шикарным двухполосным дорогам с яркой разметкой и отражателями в асфальте, супротив могучих патагонских ветров, которые, по легендам, подбрасывают в воздух овец и мотоциклистов J. Но не в этом героизм! Этот, не побоюсь этого слова, серебристый бизон выдержал ROUTE 40!!!! Трасса государственного значения, пересекающая Аргентинскую Патагонию с севера на юг, местами представляющая из себя дорогу из гравия – национальная гордость!!! (с ее логотипом и лозунгом «Я выдержал рут 40!» даже сувениры продаютсяJ). Причем предсказать, когда ты напорешься на эти «места» ( рядом с которыми строят и уже почти построили нормальную дорогу, только фиг въедешь) не возможно.
200 км настоящего ада, с которого просто некуда свернуть, в котором изредка попадаются убогие городишки, где оплотом цивилизации является заправка и, кажется, живут призраки…. Наш swift (в переводе с англ – «стремительный, быстрый») летел там J под 30 км/ч – унылые пейзажи, пыль столбом, камни в нас и во все стороны, от царапающее-скребущих звуков хотелось вжаться в кресло, зажмурить глаза и….и…и очутиться сразу в конечной точке. Сотовая связь не работает, машин проезжает очень мало – случись чего, куковать придется долго, да еще и пёхать до ближайшего столба SOS несколько километров, чтоб воззвать о помощи… А как вам такой конфуз? Выехали на гравийный участок дороги…тащимся-тащимся, тащимся-тащимся и тут знак – «Реконструкция дороги 72 км». Плохо конечно – значит ехать еще часа 2 по такой дряни, но появилась надежда! Отсчитываем каждый километр: семьдесят, семьдесят один, семьдесят два, семьдесят три, (уже погрустнев) семьдесят четыре, (еще больше погрустнев) семьдесят пять…и вдруг знак – «Реконструкция дороги». И баста! И гравий! И без километров! И без надежды! И жуткое слово «Desvio» (произносить скороговоркой голосом прокурено-проженного мокрушника) ….
А бензин-то как кушается на этой дороге - мммм! И ограниченное количество заправок в которых есть бензин, до которых на последних каплях дотягивали - вот где была настоящая встряска мозгов и нервов…. Но мы прорвались! И даже почти не сломались! Почти – потому что все-таки отвалилась защита после некоторого непредвиденного маневра водителя. Но в моей 75-литровой «дамской сумочке» оказались пассатижи, которые в ловких руках оч.Умельца превратили придорожный проволочный забор в потерянный где-то в гравии винтик. О как!
Ветер. Патагооооооонияяяяя…..Как утверждают некоторые источники, «это единственный район на Земле, полностью открытый движению околополярных воздушных масс. Холодный воздух из Антарктиды, сталкиваясь с теплыми потоками экваториальных зон, создает полосу «ревущих сороковых» широт. Здесь господствуют ураганные ветры, которые беспрепятственно огибают Землю, не встречая на своем пути никаких помех кроме узкой полосы суши, на которой находится Патагония. Около ста дней в году в Патагонии дуют ветры со скоростью около 100 км/ч.» Нам повезло и эти 100 дней мы пропустили, но силу патагонских ветров прочувствовать удалось. Ветер постоянный (а не порывистый) и такой силы, что просто не возможно устоять на ногах и инстинктивно ложишься на землю, чтоб не улететь в след за овцами и мотоциклистами, а единственным способом передвижения становятся «карачки» J Ну или по-змеиному J Даже есть специальный дорожный знак, означающий «Осторожно, сильные ветра!»
Вот примерно недалеко от такого знака и была сделана эта фотка J
 |
| Водопады в нац. парке Весенте Розалес (на заднем плане вулкан Осорно) |
 |
| Водопады в нац. парке Весенте Розалес |
 |
| Вулкан Осорно |
 |
| Озеро у Пуэрто Варас |
 |
 |
| Озеро Науэль Уапи |
 |
| Вилла Ангостура |
 |
| Заброшенная эстансия около Рио Галегос (Атлантическое побережье) |
 |
| Залив на Атлантическом побережье |
 |
Рада Тилли (Атлантическое побережье)
|
 |
| Пейзажи Route 40 |
 |
| Пейзажи Route 40 |
 |
| Вилла Ангостура |
 |
| Сопки |
 |
| Пуэрто Варас (в далеке - вулкан Осорно) |
Небо. Особой красоты! Оно насыщенно-синего цвета с
облаками, причудливых форм. Даже в виде НЛО. И низЭнько, низЭнько…. J
 |
Вулкан Пуйеуэ (Puyehue). Вобще, мы попали в его область случайно (из-за
того, что пропустили паром). Но то, что мы увидели – потрясло меня до глубины
души! Последний раз вулкан извергался летом 2011 года и последствия этого
извержения очень сильно чувствуются до сих пор. Леса в его районе восстают из
пепла, на деревьях висит ярко-зеленый мох, вершины сопок - в пепле, с неба
вместе с дождем сыпется пепел, а в воздухе какая-то грусть и ощущение утраты.
 |
 |
| На моей штанине следы от дождя... |
Даже на крышах домов маленьких близлежащих курортых городков «сугробы» пепла.
Невольно задаешься вопросом – как там живут люди и как там выдерживает любая
техника?
Парк Лос Гласиерс. Гора Фитц Рой, названная в честь путешественника
Роберта ФицРоя, исследовавшего Патагонию, расположена на границе Чили и
Аргентины. Оригинальное название -Серо-Чалтен, что в переводе с языка теуэльче
означает «дымящаяся гора»; гора эта и вправду будто всегда окутана дымом – это
впечатление создается из-за облаков, почти всегда окружающих пик. Хотя высота
этой отвесной горы составляет всего 3405 метров, она очень сложна для
восхождения, т.к. имеет большое число участков почти вертикального подъема, а погодные
условия переменчивы и суровы. Гору покорили лишь в 1952 г (французские
альпинисты).
 |
 |
 |
| Рассвет на Фиц Рое |
Одно из самых сильных впечатлений. Конечно на вершине мы не были (все же не альпинисты, хотя и ночевали в кемпинге для этих отважных людей), а вот к горным озерам у подножия поднялись. Когда смотришь на эти гранитные вертикали, проникаешься безумным уважением к тем, кто взял эту неприступную крепость…
А по соседству не менее грандиозный Церро Торре. Вокруг покорения этого пика до сих пор идут дебаты. Гора также сложна – она вертикальна, характерна плохая погода (сильнейший ветер) из-за близости Тихого океана, а вершина покрывается льдом. В 1959 г. итальянский альпинист Чезаре Маестри утверждал, что он и тирольский проводник совершили восхождение на гору, однако тиролец погиб в лавине, а несовпадения в рассказе Маестри, отсутствие фотографий, крючьев и верёвок на их маршруте подвергло сомнениям это утверждение. Маестри совершил (повторное?) восхождение лишь 1970 году.
 |
| Чтобы понять масштаб этого вида, обратите внимание на размер человека (слева в нижнем углу) |
А у меня с Церро Торре произошла совершенно трогательная
история, достойная передачи «Жди меня» J.
Решила я перед Камчаткой купить себе туристический рюкзак, и по совету доброго
друга остановилась на рюкзаках LowAlpine -
мне понравилась модель Cerro Torre. А потом мне понравились фото
Патагонии. А потом я случайно узнала, что Cerro Torre – это один из пиков в
Южной Патагонии! И тогда я решила, что они непременно должны встретиться. И вот
свершилось – я за очками прячу слезы счастья, а разомлевший оператор еле
сдерживает дрожь в руках J
 |
| Счастливое воссоединение :) |
Парк Лос Гласиерс. Если в северной части парка вы можете
насладится красивейшими вершинами, то в его южной половине – дух захватывает от
голубых льдов ледников, стекающих в озеро Аргентино – Упсала, Спегаззини и
Перито-Морено. Все они являются частью Патагонского ледника, в котором заключен
третий по величине запас пресной воды в мире! А какие они величественные!
Высота Перито-Морено достигает 60 м! Они живые - ледники сползают и обрушаются
(см по ссылке с Вики http://www.youtube.com/watch?v=qbQjukRmLSg&feature=related
, начните смотреть со 2-й минуты- это впечатляяяяет!) J
До некоторых
ледников можно добраться только на кораблике, а на Перито-Морено можно даже
заняться айс-хайкингом (мечтала, но времени на это совсем не осталось L) Вобщем, наслаждайтесь!
Для тех, кому интересна природа такого потрясающего
цвета: сам по себе лед бесцветен, но задерживает все цвета спектра, кроме
голубого, который отражается. И чем лед старше, тем он плотнее и тем синее
получается. Наиболее насыщенный цвет можно увидеть в пасмурный день, а у нас
был переменно-облачный J
 |
| Айсберги ледника Упсала |
 |
| Ледник Спегаззини |
 |
| Ледник Перито-Морено |
Парк Торрес-дель-Пайне (в переводе с языка мапуче – Голубые башни).Огромнейший парк, на территории которого собраны практически все ландшафты Патагонии – горы, равнины, Магелланова тундра, влажные леса, высокогорная пустыня, ледники, реки, озера, водопады и другие природные достопримечательности. Самые известные горные вершины парка – «Los Cuernos» (“рога”, названная так из-за черных гранитных роговидных пиков) и «Torres» (башни). Башни Торрес дель Пайне, достигающие высоты 2600 – 2850 м и расположенные в центре парка, являются символами национального парка.
 |
| На подъезде к Торрес-дель-Пайне |
 |
| Торресы |
 |
| Лос Куэрнос |
 |
| Глетчер Грэй |
В парке очень строгие правила посещения и ни в коем случае нельзя разводить костры. Однако даже эти запреты не помогают уберечь его от пожаров. Как раз перед нашим отъездом в Аргентину я по телевизору услышала о пожарах, которые зверствуют в парке, а потом мы воочию стали свидетелями последствия этой стихии… В некоторых частях парка выжжено все. Но есть в этом какое-то таинство…и своя красота.
Вобщем, must see! И непременно, чтоб в неспешно-медитативном режиме. Место к этому исключительно располагает.
Фауна. Удивила J Огромное количество зайцев!!! И толпы беспризорных овец, которые вот так вот – просто ходят сами по себе. «И только овцы гуляют сами по себе и лишь по весне с гаучос….» J (гаучос – аргентинские пастухи, типа ковбоев. Видели мы нескольких…с "отарой" J)
 |
| Патагонские овечки |
 |
| Гаучос и его "отара" :) |
Ну и конечно обаяшки гуанаки – пугливые, шустрые и очень
красивые!
Хитрые лисята, гоняющие собак…
А еще страусы, кондоры, какие-то ястрибиные и один сбитый
каким-то негодяем броненосец.
Пунта Аренас. Достаточно крупный город в Чили, точка
сбора туристов, направляющихся в Антарктиду или Торрес дель Пайне. Запомнился
умилительными собаками, сладко дрыхнущими на главной городской площади и в
скверике вокруг него, и конечно, путешествием на остров пингвинов!
Сам город находится в 100 км от самой южной континентальной точки Южной Америки (мыс Фроурод) и всего в каких-то 4280 км от Южного полюса ;).Магелланов пролив разделяет материк и островTierra del Fuego – Огненная земля. Вот в этом-то проливе находится сказочный птичий остров - о.Магдалены.
ПИНГВИИИИ!!!! Их надо видеть, их надо наблюдать, их надо слышать и даже, пардон, нюхать!!! J Совершенно умилительные и уморительные создания! Им принадлежит целый остров и они живут своей настоящей дикой жизнью. Ну так кажется во всяком случае….хотя возможно, вечером они переодеваются в людей и на сотнях лодок отчаливают на материк, чтоб рано утром вновь вернуться на остров и в костюме пингвинов переваливаться на лапах,спотыкаться и подскальзываться, деловито спеша к воде за рыбой, греться на солнышке, жмурясь от удовольствия, и обильно какать J А еще они очень любят передразнивать людей –повторять за ними движения – неимоверно смешно! )))
Одному шкоднику даже приглянулась – подкрался ко мне сзади, пока я других фоткала, и
Аааааа, все, не могу больше терзать себя!
Хватаю томик Жуля Верна
и снова на маршрут, но уже по 37 параллели, в поисках Капитана Гранта!
Спешу к
тебе, mi amor!
Комментариев нет:
Отправить комментарий